Автор Тема: 2017 Дороги Крита или битвы с навигатором  (Прочитано 760 раз)

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
С 8 по 20 сентября 2017 года прокатились вдвоем по острову Крит. Автомобильная часть поездки первоначально планировалась достаточно интенсивной, но великолепные пляжи острова как-то охладили нашу тягу к перемещениям (как в прямом, так и в переносном смысле, было уж очень жарко), поэтому количество и продолжительность радиалок из мест базирования были сильно урезаны. Основной маршрут: Аэропорт им. Никоса Казанакиса в Ираклионе - Айос Николаос – Като Даратсо – Агия Пелагия – Аэропорт им. Никоса Казанакиса. Кроме основного маршрута были небольшие радиалки в Ситию, Ханью, Ираклион и морское путешествие на остров Санторини. Всего пробег составил 927 км на автомобиле, 257 км на скоростном пароме и 59 км на экскурсионном автобусе на Санторини.
Арендовали Opel Corsa 2012-13 (робот). Получали в аэропорту. Была небольшая заминка (в пределах получаса) с получением авто, какой-то рейс прибыл с опозданием и у ребят был аврал с выдачей автомобилей. За 5 минут оформили договор, отметили уровень бензина, получили ключи и в путь! Обратная процедура была заочной: бросили машину на парковке, а ключ оставили в будке на въезде.
Машинка для ее возраста в хорошем состоянии. Робот, конечно, тупит безбожно, разгон никакой, старт на подъеме достаточно напряженный (ручник в помощь). Но мы никуда не спешили, выбор был сознательный - прельщала невысокая по меркам Крита цена аренды (369,60€ за 12 суток) и низкий расход бензина (по факту - 5л/100 км). Ну а малые габариты - просто счастье на узких дорогах Крита и, особенно, в населенных пунктах!
Да, машинка еще удивила тем, что взбиралась на такие крутые подъемы, которые. по моему мнению, для нее запредельны («спасибо» навигатору - норовил срезать путь ослиными тропами, «веселил» нас по полной программе). В общем, машинкой остались довольны!
Бензин на Крите очень дорог – нам обошелся примерно в 1,58€/литр, можно было найти и подороже, но мы знали среднюю цену по острову и выше ее не заправлялись. На бензин потратили 70€.

Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 18-10-2017 14:23:48 от fsv »
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн Nedea

  • Administrator
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 140
  • -Получено: 237
  • Сообщений: 2444
  • Достижения 1 разряд по спортивному туризму
    • Награды
  • Клубный номер: 3
  • Я езжу на : suzuki vitara
  • Город: Нск
  • Район: Академ
Сережа, спасибо за инфо по аренде машины a-victora
Заочная сдача не аукнется выставлением счета за какую-нибудь царапину, которую найдут без вас? Встречала как-то отзыв, что после аналогичной сдачи пришел счет за несвоевременную сдачу машины, автору сообщения пришлось доказывать с помощью посадочного авиа-талона, что машину сдали вовремя. Или по отзывам об этой конторе все ок?
"Я хочу повесить карту мира у себя дома, и воткнуть булавки во все места в которых я был. Но сначала нужно будет съездить в два верхних угла карты, чтобы карта не упала со стены." (с) Энтони де Мелло

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
По отзывам все ОК. Там во всех конторах так принято. Никаких подписаний актов приема-сдачи в договоре не предусмотрено. А без такой бумажки заочные "наезды" за несвоевременную сдачу авто остаются только "наездами". Цена аренды включает в себя так называемую "полную страховку", в которую включены царапины, мелкие вмятины, разбитые стекла и т.д. без всяких оформлений (кроме поврежденных на грунтовых дорогах днища и колес, поскольку по грунтовкам проезд не разрешен). О разбитых стеклах, конечно, в контору надо сообщать. Но, в этом случае машину все равно менять надо, с разбитым стеклом не очень-то поездишь. Из-за этой "полной страховки" цены на аренду на Крите выше, чем в Чехии.
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Вылетев из Новосибирска утром в 9:25 и совершив пересадку в Москве, приземлились на греческой земле уже вечером в 18:40 по местному времени (разница с Новосибирском 4 часа). Быстро прошли паспортный контроль. Пограничник настолько стремительно проставлял штампы в паспортах, что было сомнительно, проверял ли он что-нибудь. Мне показалось, что он даже на мое лицо не глянул. На таможне вообще никого не было, все выходили через «красный» коридор, поскольку так было ближе к выходу.
Представителем прокатной конторы оказался земляк по имени Виктор, родом из Кемерово, в 90-х уехал в Европу, на Крите и прижился. Увидев у меня навигатор, Виктор решил забрать из машины тот, что контора предоставляет. Я никак не реагировал, а зря!
Как я уже отмечал в отчете за 2016 год, сборы в поездку - это самая важная и ответственная часть этой самой поездки. Процитирую самого себя: «Бывает, забудешь какую-нибудь вещичку типа домашних тапочек или штопора, а потом отсутствие этой ерунды периодически вносит ложку дегтя в бочку удовольствий от путешествия». Так вот, тапочки и штопор мы не забыли! А забыл я USB-адаптер для автомобильной розетки, через который подключал навигатор. Ведь заранее его достал и положил на самое видное место... И забыл! Видимо, за эту безалаберность навигатор мне потом подленько мстил.
Итак, мы сидим в машине в абсолютно незнакомой местности, конторский навигатор забрали, мой «сдохнет» максимум через час, а может и раньше, не проверял. А тут еще стремительно надвигается темная южная ночь.
Делать нечего, надо ехать. Для начала, решили заскочить в ближайший супермаркет прикупить винца и какой-нибудь еды на ужин. Тем более, что вино явно пригодится для снятия стресса после всех этих приключений.
Выйдя из магазина и поразмышляв немного, я решил ехать далее без навигатора, а включить его, когда достигнем Айос Николаоса. По узким улочкам этого городка, преимущественно с односторонним движением, пробраться до гостиницы без навигатора и в темноте было практически без шансов.
 Насчет абсолютно незнакомой местности я немного сгустил краски, карту Крита я изучил достаточно хорошо, но одно дело карта, другое - ехать в кромешной темноте по горной местности. На удивление, доехали без приключений. Только один раз мне показалось, что я свернул не туда, но потом по дорожным указателям понял, что не ошибся. Кстати, об указателях, греческие названия весьма замысловаты, чтобы их понять, надо достаточно вдумчиво прочитать надпись. На ходу, в автомобиле сделать это весьма проблематично.
Наконец достигли нужного нам городка, включаю навигатор, дальше будет легче. Но, оказывается не так все однозначно. Навигатор сообщает, что на следующем перекрестке поворачиваем налево. ОК, не проблема, повернем. Проезжаем мимо какой-то щели между домами, навигатор вопит: «Вы сошли с маршрута». Оказывается, нам надо было свернуть в эту щель. В итоге, добраться непосредственно до гостиницы нам не удалось, надоело крутиться по узким улочкам. Остановились на стоянке в порту, а в гостиницу пошли пешком, благо недалеко, метров 200, но каких! В основном в гору и довольно крутую. Хорошо, что чемоданы на колесиках. Какой молодец тот, кто придумал приделать колесики к чемоданам!
Ну, вот мы и в гостинице. Правда, с языком на плече, в мыле, но добрались. Пробег за день, вернее за полтора ночных часа, составил 65 км.
« Последнее редактирование: 19-10-2017 21:37:17 от fsv »
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн Sergy

  • Administrator
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 110
  • -Получено: 255
  • Сообщений: 2350
  • ...Да прибудут с нами лошадиные силы!!...
  • Достижения 1 разряд по спортивному туризму
    • Награды
  • Клубный номер: 1
  • Я езжу на : RAV4
Даа... на машине хорошо.. я вот сейчас на самом юге Пхукета на велосипеде. .. да по перевалам  zvezda  замечательно  drinks
« Последнее редактирование: 19-10-2017 13:26:40 от Sergy »
Если бензопила с собой, через определенное время всего может оказаться в два раза больше... :)

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
На машине конечно хорошо, но вот замечательно drinks можно только вечером.

Немного движущихся картинок:
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Несмотря на то, что мы легли спать довольно поздно, утром встали вместе с солнцем (еще не адаптировались к местному времени). С балкона нашего номера открывался изумительный вид на залив Мирабелло, над противоположным берегом которого всходило солнце. Город еще спал, стояла оглушительная тишина, было полное ощущение, что мы находимся в раю. Море тоже было тихо и спокойно, так и хотелось броситься в его теплые и ласковые объятья.
День мы провели в лени и праздности. Гуляли по городу, купались. Благо все объекты притяжения и достопримечательности находятся на расстоянии вытянутой руки. Прямо под гостиницей маленький пляж, а за углом – портовая набережная, которая является большой таверной под открытым небом. К набережной примыкает главная улица Русу Кундуру и параллельная ей пешеходная улица 28-го Октября – сосредоточие главных магазинов и основной променад для туристов. Кто такой (такая) Русу Кундуру не знаю, а улица 28-го Октября есть в каждом поселении Греции. 28 октября отмечается один из главных национальных праздников Греции – День «Oxi» (День "Нет") – эквивалент нашего Дня Победы. И, наконец, третья центральная улица – набережная озера Вулесмени, как и набережная в порту – одна сплошная таверна. И все это на пятачке 400 на 250 метров.
Кстати, озеро Вулисмени с высоким и отвесным берегом – главная достопримечательность города. Озеро для своего размера немногим более 100 метров в диаметре очень глубокое – 64 метра. В 19 веке турки прорыли небольшой канал из моря в озеро, но озеро осталось пресноводным. Хитрые греки заявляют, что в этом озере купались греческие богини Афина и Артемида. Попробуй докажи, что это не так, а туристам интересно послушать. Этот прием на острове используется очень часто для возбуждения интереса туристов.
Сувениры и другие вещицы местного производства мы старались пока не покупать, хотелось предварительно ознакомиться со всем списком предложений в различных местах. Поездив по окрестностям, мы поняли, что в Айос Николаосе самые гуманные цены на сувениры, включая оливковое масло.
Постоянно слышна русская речь, на Крите вообще полно русских туристов. Но вот китайцев нет. Им тут не интересно, пляжи их не привлекают. Главная цель их поездок в Европу - раскрученные достопримечательности, на фоне которых можно сделать сэлфи. А тут, на острове только несколько груд камней – бывших дворцов минойской цивилизации.
Спасибо туркам, которые постарались максимально стереть с лица земли то, что до их владычества над островом построили византийцы и венецианцы. Особенно старались вытравить память о последних. Так практически все католические храмы, построенные венецианцами, были переделаны в мечети. К православным храмам отношение было более лояльным. Правда это не помешало грекам, после ухода турок, снести все мечети, за редчайшим исключением. А турки ушли буквально все, на острове не осталось не только турок, но и ни одного мусульманина.  Турки вообще оставили о себе на Крите плохую память. Во время их владения островом свободолюбивые критяне часто поднимали антитурецкие восстания, а турки подавляли эти восстания жесточайшим образом. Поэтому критяне до сих пор ненавидят турок. Во время Второй мировой войны немцы тоже зверствовали на Крите, но к ним нет такой ненависти. Видимо уровень зверств был пониже, да и оккупация длилась всего четыре года, а турки правили островом почти триста лет. Кстати, многие жители Крита не считают себя греками, они – критяне.

Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Но мы не только праздно шатались по улочкам города, но и совершили два полезных дела. Во-первых, приобрели так необходимый нам USB-адаптер, а во-вторых прокатились до двух местных супермаркетов для пополнения запасов провизии и изучения предложения местных вин.
Поездка в супермаркеты была необходима в связи с тем, что у нас уже был опыт посещения Греции, конкретно острова Родос. И там нам категорически не понравилась еда, подаваемая в общепите, невкусно и дорого для такой невкусной еды. Очень много читал восторженных отзывов о том, как замечательно готовят в греческих тавернах. Складывается впечатление, что люди, написавшие эти отзывы, раньше ничего не ели слаще морковки. Ну может, где-то в дальних деревнях, не избалованных туристами, готовят неплохо, но в туристских местах как правило г… Еще их приводит в восторг так называемый комплимент от заведения. Ну нальют 20 грамм раки (виноградного самогона) или дадут миниатюрный кусочек местной сладости и люди писают кипятком от счастья. Поэтому мы предпочитали готовить сами и останавливались в апартаментах с обязательным наличием кухни.
Что касается греческих вин - за редким исключением, полный отстой, особенно если место их происхождения материковая Греция. Конечно, я имею в виду ординарные столовые вина, дорогие пить можно, но все равно не стоят они тех денег, что за них просят. Критское вино – как раз редкое исключение. С вином нам повезло сразу, еще в первый день. В супермаркете взяли два вида местного вина, и одно из них оказалось весьма неплохим. Это белое полусухое вино мы чаще всего и покупали в последующие дни. Цена его просто радовала – от 4,8 до 5,5€ за полуторалитровую бутылку.
Немного об основных продуктах. Местная картошка оказалась очень вкусной, помидоры тоже неплохи, им, конечно далековато до венгерских, но они хотя бы не резиновые, как в других местах Европы. Кстати, Крит является крупным экспортером в Европу томатов и прочих овощей. На юге острова все более-менее ровные участки застроены теплицами, в которых круглый год выращивают различные овощи. Летом теплицы защищают от безжалостного солнца, ну а зимой иногда бывает прохладно.
Интересна капельная система полива, используемая на острове. Зимой, в период дождей, вода накапливается в многочисленных горных водохранилищах, и оттуда по трубопроводам подается на поля. Вдоль дорог проложено множество пластиковых труб, в конечном итоге трубы дотягиваются до каждого деревца, кустика картофеля, салата и прочих растений. В трубах проделаны микроскопические дырочки, откуда буквально по каплям сочится вода прямо под корень. Очень экономно. Если бы в республиках Средней Азии была бы такая же система орошения, то Аральское море точно бы не превратилось в соленую пустыню.
Очень дорогие яйца, упаковка с дюжиной яиц стоит больше 2€. Так что, нам приходилось обходиться без утренней яичницы с беконом. Бекон мы все-таки употребляли, но с замечательной жареной картошкой. Сначала мы жарили ее на Extra-virgin olive oil, но позже нас замучила совесть, что мы так бездарно используем продукт, которое древние греки называли «жидким золотом» и купили обычное кукурузное масло.
Оливки хороши, но, за исключением вяленых, уж очень солоны. Приходилось заливать водой, чтобы соль немного ушла. Из местных сыров понравился твердый сыр из овечьего молока Гравиера (от 10,5€/кг), он очень замечателен как закуска к вину. Еще одна прекрасная закуска к вину - ячменные сухарики с оливковым маслом (в некоторые виды добавляют дикие травы) – паксимадья.
Ну и конечно рыба. Мы покупали в супермаркете свежую дорадо, уже почищенную и выпотрошенную. Цена - 5,5€/кг по акции, но акция длилась все время, пока мы были на Крите. Осталось только выдавить на нее лимон, посолить, поперчить, подождать минут 30 и можно бросать на горячую сковородку, политую маслом (Extra-virgin olive oil на рыбу не жалко). Минут через 7-8 перевернуть.  Главное – не пережарить, рыбка очень нежная, 20-25 минут вполне достаточно. 
На утренних рынках, где торгуют свежим уловом, та же дорадо более чем в 2 раза дороже. Ну и прочие рыбы, а также морские гады тоже весьма недешевы.
« Последнее редактирование: 29-10-2017 20:51:28 от fsv »
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Следующий, третий день мы решили посвятить ближайшим окрестностям Айоса Николаоса. С утра пошли купаться, ну а когда пляж стал напоминать раскаленную сковородку, а мы карасей, которых вот-вот изжарят, решили отправиться в путь. На небе ни облачка, температура окружающего воздуха далеко за 30º, но если долго не стоять на солнце, то терпимо. Такая погода была все дни, пока мы были на Крите.
Первый пункт нашей поездки – деревня Плака и расположенный рядом маленький остров Спиналонга. Этот остров еще называется «островом проклятых». На острове находятся развалины венецианской крепости. В этих развалинах греческие власти в начале 20 века устроили лепрозорий, куда свозили прокаженных со всей Греции. Вход в крепость, через которые больные попадали в лепрозорий получили название «Ворота Данте», потому что входивший туда, назад уже не возвращался. В 50-х годах было найдено лекарство от лепры и в 1957 году последний житель покинул остров. После этого греки долго не решались посещать Спиналонгу. Теперь это популярное место, одно из самых посещаемых туристами на Крите. А критяне до сих пор верят, что по острову гуляют не упокоенные души прокаженных и говорят, будто ночью слышны голоса и колокольный звон. Что тут скажешь, ранее я уже отмечал склонность местных жителей к распространению легенд для привлечения туристов. 
О жителях острова-лепрозория написан роман «Остров» и в 2010 году снят одноименный сериал, признанный самым успешным в Греции.
Перспектива лазить по развалинам под палящим солнцем нас как-то не прельщала, поэтому мы решили не посещать остров, а подняться на машинке повыше и посмотреть на Спиналонгу сверху. Что и проделали без всяких проблем. Наверху дул с моря освежающий ветер и жара совершенно не чувствовалась. А вид с горы на залив Мирабелло был просто восхитителен.
Затем прокатились по горным деревушкам. В деревне Врухос на повороте с трудом разминулись со встречным туристическим автобусом. Хорошо, что по ходу нашего движения был небольшой тупичок, куда мы и заехали, а автобус никак не мог вписаться в поворот, только сделав несколько возвратно-поступательных движений ему удалось преодолеть этот злосчастный поворот.
Конечной точкой нашего путешествия была деревня Крица, которая славится своими домоткаными коврами, скатертями, полотенцами и прочей вышиванкой. Но мы как-то равнодушны к такому виду сувенирам. Нас больше интересовала расположенная рядом с деревней церковь 13 века Панагия Кера, в которой сохранилось множество старинных византийских фресок. Чтобы избежать уничтожения со стороны турок в течение трех сотен лет они были спрятаны под слоем штукатурки. Ранее в монастыре находилась чудотворная икона Панагия Кера, которая была вывезена в Стамбул и там сгинула. Сейчас монастырь украшает копия оригинала, нарисованная в начале 18 века. На территории монастыря находится магазин, торгующий различной церковной утварью, в том числе рукописными иконами. Изначально у меня было желание купить икону, ради этого я туда и ехал, но что-то ни одна не зацепила, так и не купил.
Жара нас окончательно доконала, и мы решили проехать на пляж, благо недалеко находился один из лучших пляжей Крита – Вулизма. Но мы не учли одного момента – был воскресный день, поэтому автомобильная стоянка пляжа была забита до предела, а народу на пляже было как сельдей в бочке. Лучшим решением в данной ситуации было вернуться в гостиницу и пойти на свой маленький пляж, на котором всегда было немного народу. В основном, постояльцы из ближайших маленьких отелей и местные жители. Чужаки купаться там как-то не решались, хотя рядом была обширная автостоянка в порту.
На пляж Вулизма и обратно мы ехали по новому отрезку Национальной дороги, который был введен в строй еще в прошлом году, но навигатор был не в курсе. После вскрика «Вы сошли с маршрута», прибор просыпался и сообщал о превышении максимальной скорости в те моменты, когда мы пролетали над/под местными дорогами. У меня сложилось такое впечатление, что Навител скопировал лет пять назад, скажем из Гугл, дороги Крита, а потом забил. Хотя периодически выкладывает обновления карт Греции, последнее я загрузил непосредственно перед поездкой. Что в этих обновлениях? Непонятно, но только не новые дороги Крита. Во время поездок по острову у нас было несколько случаев, когда мы ехали по отличной дороге, а навигатор показывал, что мы движемся по чистому полю.
Пробег за день составил 90 км.
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн Nedea

  • Administrator
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 140
  • -Получено: 237
  • Сообщений: 2444
  • Достижения 1 разряд по спортивному туризму
    • Награды
  • Клубный номер: 3
  • Я езжу на : suzuki vitara
  • Город: Нск
  • Район: Академ
Сережа, спасибо за то, что находишь время на отчет a-victora
Мы с дочкой по путевке ездили на Крит несколько лет назад. Интересно как-бы заново пережить те впечатления, читая твой отчет :)
Тогда я наверное впервые задумалась, почему бы не взять в аренду машину, было бы гораздо удобнее.
На о. Спиналонга побывали, прикладываю кадрик, может пригодится для полноты картины о Крите :)
"Я хочу повесить карту мира у себя дома, и воткнуть булавки во все места в которых я был. Но сначала нужно будет съездить в два верхних угла карты, чтобы карта не упала со стены." (с) Энтони де Мелло

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
После объезда ближайших окрестностей наступил черед и более дальних вылазок. Следующей целью нашей поездки была восточная часть Крита: город Сития и пальмовый пляж Ваи.
Первая остановка – древняя минойская олива, возраст которой примерно 3500 лет. По утверждению греков – самый старый живой объект на Земле. Недалеко от оливы на вершине горы археологи раскопали архаичный город Азориас - место продолжительного проживания людей с периода бронзового и железного веков вплоть до момента гибели минойской цивилизации. Возможно, жители древнего поселения и посадили это дерево. Города уже нет более двух тысячелетий, а олива все растет. Именно из ее веточек и веточек еще одной трехтысячелетней оливы, растущей на западе острова, сплели венок, которым наградили победителя мужского марафона на Олимпийских играх в 2004 году.
За деревней Кавуси сворачиваем на местную дорогу, и после небольшого ровного участка начинается крутой подъем. Дорога – обычная проселочная, но с бетонным покрытием. Причем поверхность не гладкая, а в виде мелкой ряби, типа той, что у нас накатывают на щебеночных дорогах. Благодаря такому покрытию машинка прет в гору без затруднений. Дорога серпантином вьется по склону горы Азориас, очень узкая, никаких ограждений. Вниз смотреть страшно. Непонятно как разъезжаться со встречными машинами.
Примерно на полпути Наташа не выдерживает и кричит: «Остановись, я дальше пойду пешком!» … На Кату-Ярыке она так не нервничала. Наконец, добрались до древней оливковой рощи.
Спустя некоторое время вслед за нами подкатывает пара шикарных кабриолетов BMW, в одном сидит семейная пара немцев, в другом – экскурсовод. В руках LPD-рации, видимо в дороге экскурсовода слушают. Интересно, сколько стоит такая экскурсия по острову?
Среди почтенных деревьев самая старая олива выделяется своими размерами: окружность у основания составляет 22 метра, а диаметр — 14 метров.  По размерам ствола олива является самым большим из деревьев, которые существуют на Крите, в Греции и всем Средиземноморье. Но высота оливы небольшая. После каждого сбора урожая производится обрезка кроны, потому что оливки формируются на молодых ветках, которые плодоносят дважды в своей жизни. Эта обрезка не позволяет расти дереву вверх, оно растет только вширь. Древняя олива до сих пор плодоносит. Интересно, сколько же оливкового масла было получено из плодов этого дерева.
Не поленился, посчитал: хорошим урожай считается от 30 кг с одного дерева и может доходить до 100 кг, выход масла 250 кг из 1 тонны оливок, получается минимум 105 тонн оливок или 26 тонн масла. Не знаю, много это или мало, но ежегодно на Крите производится 150 тысяч тонн оливкового масла, а помимо этого есть еще и собственно оливки, оливковое мыло, неплохая (жена подтверждает) косметика.
Фактически 99 из 100 деревьев на Крите - оливковые деревья. А всего их около 30 миллионов на 650 тысяч жителей. Растут повсюду, иногда в таких неприступных местах, что удивляешься, как туда добираются для сбора урожая. Помимо крупных фермерских хозяйств, многие семьи, не связанные с сельским хозяйством, имеют десяток-другой оливковых деревьев где-то в горах. Сбор урожая начинается после Нового года. Все критяне дружно выезжают в горы. Под деревьями расстилают полотнища и специальными палками сбивают плоды. Самостоятельно оливки на масло никто не давит, собранный урожай сдают на фабрики, взамен получая уже готовое масло. В результате, основные покупатели масла в магазинах – туристы. По этой причине в нетуристских местах в магазинах очень бедный ассортимент оливкового масла. Это я только сейчас понял, а там удивлялся.
Итальянцам и испанцам не хватает собственных оливок, поэтому они в больших объемах закупают оливки в Греции, в частности на Крите. Поэтому, их масло в реальности может оказаться греческого происхождения. Но это не страшно. Ведь греческое масло считается лучшим в мире, в Греции лучшее масло, конечно, на Крите (кто бы сомневался). Ну а на Крите лучшим маслом считается то, что произведено из оливок, выращенных в регионе Сития, куда мы и направились далее.
Сития – симпатичный маленький город, в котором не видно больших толп туристов. Чувствуется, что это центр сельскохозяйственного региона, много магазинов из разряда «Все для фермера», с машин торгуют сельхозпродукцией и рассадой. Основной транспорт на улице – пикапы фермеров, преобладают тойоты и ниссаны разных возрастов и разной степени помятости и поцарапанности. Похоже, внешний вид автомобиля сельских жителей не особо волнует.
С огромным трудом нашли местечко на бесплатной стоянке в центре города, с таким же трудом втиснули туда свою машинку. Затем отправились на прогулку. Все очень компактно: пара узеньких торговых улиц и набережная. Набережная великолепна, на ней растут высокие финиковые пальмы, кое- где бананы. Не менее красивый вид на марину и поднимающиеся амфитеатром городские кварталы. А в самой высокой точке – неплохо сохранившаяся турецкая крепость Казарма. Вдоль набережной бесконечный ряд таверн, в которых полно местных жителей, потягивающих через соломинку свой любимый напиток фраппе – кофе со льдом. Сиеста, время послеобеденного отдыха. Да и что еще делать, когда на небе ни облачка и жара под 40. 
Следующая остановка на нашем маршруте – монастырь Топлоу. Чем дальше продвигаемся на восток, тем пустыннее становится окружающая местность, деревьев уже нет, только редкие кустарники. На этом фоне монастырь выглядит настоящим оазисом. Монастырь – крепость Топлоу был построен в 15 веке, неоднократно разрушался и разграблялся турками после подавления антитурецких восстаний, но неизменно восстанавливался и богател, богател. Сейчас это самый богатый и влиятельный монастырь на Крите. И все это благодаря окружающим плодородным землям, которым не хватает только воды.
Прогуливаясь по территории монастыря, мы обнаружили пикап «друг фермера» Land Rover третьей серии, «старшего брата» всем нам известного Land Rover Defender Александра 25-го. Машина явно уже была не на ходу, в кабине был полный разгром, но внешне выглядела неплохо. Еще поразил минимализм приборной панели в стиле ГАЗ-69, а ведь все-таки это автомобиль 70-х годов.
Еще интереснее оказался стоящий следом более современный пикап. Его кузов был полон дынь. Пока я размышлял над этим фактом, мимо прошла пара немцев-пенсионеров, они заглянули в кузов и, не раздумывая, взяли дыньку и пошли себе дальше. Ну если немцу можно, то русскому тем более! Дыньки оказались очень сладкие и ароматные.
И вот, наконец, конечная точка нашего путешествия – еще один оазис – долина с пальмовой рощей, на выходе из рощи расположен песчаный пляж Ваи. Пальмовая роща является крупнейшей в Европе. Согласно легенде, пальмы выросли из семян фиников, которые выбросили пираты из Африки.  Когда выяснилось, что роще более 2000 лет (а тогда африканских пиратов еще не было), шустрые критяне заменили пиратские корабли на финикийские. Экскурсоводы любят рассказывать доверчивым туристам что якобы здесь сняли рекламу шоколада Bounty, в которой фоном являются пальмы, с которых падают кокосы. Когда особо «умные» туристы говорят, что местные пальмы дают только финики, им в ответ заявляют, что это был такой трюк со специально привезенными кокосами. Рядом с пальмовой рощей расположены плантации бананов – самые северные в мире. У дороги под навесом продавали эти бананы, вернее бананчики, поскольку они были достаточно миниатюрны. Конечно, мы их купили, ими и перекусили. Вообще, в жару есть совершенно не хотелось, в основном, мы только слегка перекусывали и постоянно пили воду. Поэтому у нас в багажнике всегда лежала упаковка бутылок с водой.
На пляже было полно народу, россиян тоже хватало. Искупавшись мы двинулись в обратный путь.
Пробег за день составил 190 км.
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
На Крите очень много маленьких церквей, которые стоят вдоль морского побережья, у дорог, на вершинах гор, которые иногда выглядят столь недоступно, что удивляешься, как туда добираются паломники. В эти церкви всегда вход свободен, двери там открыты, и никто их не охраняет, и можно поставить свечку. Кстати, свечки просто лежат на ящичке, а ящик сделан как копилка, ты просто бросаешь денег, сколько считаешь нужным, берешь свечку и ставишь её в широкую миску с песком.
Возвращаясь с пляжа Вай, в совершенно пустынной местности мы остановились около такой церкви. Никого, не единой души. Дверь закрыта на крючок, открыли, вошли, постояли молча в абсолютной тишине…
Быстро пролетели первые четыре дня в Айос Николаосе, наступило время покидать восточный Крит, наш путь лежал на Запад в город Ханью. В принципе из Айос Николаоса до Ханьи добраться можно по Национальной дороге, которая проходит по северному побережью острова и является самой скоростной на Крите. Примерно за 3 часа можно преодолеть 200 километров между столицами восточного и западного Крита, но мы не ищем легких путей. Поэтому было решено прокатиться по дороге вдоль южного побережья острова.  Горы там более крутые, места менее обжитые, чем на севере.
Остров мы пересекли в самом узком месте, за считанные минуты преодолели 16 километров практически равнинной дороги и прибыли в самый южный город Европы – Иерапетру. Машинку оставили на бесплатной стоянке в порту у стен старой венецианской крепости и пошли прогуляться по старому городу, застроенному двухэтажными домиками, с узкими улочками, зачастую заканчивающимися тупиками. На этих пустынных, тихих улочках складывается ощущение того, что время остановилось и жизнь замерла. Проблески жизни можно найти только на набережной, где полно традиционных таверн. Поскольку время сиесты еще не наступило, таверны пусты, только в тени деревьев ведут свои бесконечные беседы местные пенсионеры, да рыбаки чинят свои сети.
После короткой прогулки покидаем город и движемся дальше вдоль побережья Ливийского моря. Вдоль дороги бесконечные теплицы, нет ни одного свободного места. Именно в этом районе выращивается львиная доля всех овощей, отправляющихся на стол европейцев. Благодаря идеальному для сельского хозяйства климату, овощи и фрукты здесь созревают гораздо раньше, чем в других районах Европы.
Равнинная часть пути заканчивается, начинаются бесконечные серпантины, дорога то углубляется в горы, то вновь приближается к морю. Постоянно открываются восхитительные виды на море, глубокие долины и прочие красивости. Единственный недостаток – невозможно остановиться, поскольку практически нет обочин и смотровых площадок. Да и какой смысл фотографировать, фотография не передает и малой доли того великолепия, которое открывается перед нами. Очень сильно мешала фотографировать дымка, которая висела над морем и горами. Близкие объекты было видно хорошо, а дальние выглядели размытыми как в тумане.
В один прекрасный момент в нашу идиллию вмешивается навигатор и предлагает повернуть. Но зачем? Я же вижу, что дорога идет прямо. Успеваю заметить, что выбранная навигатором дорога – довольно подозрительно выглядит, да еще взбирается в гору. Решаю не поддаваться на провокацию и не поворачиваю. Дорога плавно огибает ту самую гору. Теперь становится понятно, навигатор хотел немного срезать путь, а какие приключения нам светят, бездушную программу не волнует.
На подъезде к деревне Демати - развилка, навигатор предлагает повернуть направо, ничего не подозревая поворачиваю. Начинается довольно крутой подъем, с небольшой пробуксовкой в начале машинка начинает взбираться в гору. У меня начинаются закрадываться подозрения. Преодолев подъем, мы въезжаем в деревню. Так и есть, навигатор решил опять срезать, но теперь через деревню.
Сделаю небольшое отступление. В средние века Крит постоянно подвергался набегам африканских пиратов, поэтому местные жители, особенно те, кто жил поближе к южному побережью, строили свои деревни в наиболее защищенных местах. А что может быть неприступнее, чем вершина крутой горы? Но места на вершине мало, поэтому домишки жмутся друг к другу, зачастую крыша одного – это дворик другого, улицы узенькие. В одном из отчетов читал, что навигатор завел на такую узкую улочку, что пришлось сложить зеркала, чтобы проехать. И это было в Ираклионе, столице острова, что тут говорить о маленьких деревушках!
Отступать поздно, доверимся навигатору. На очередном повороте оказалось, что навстречу нам движется самосвал, разминутся с которым нет никакой возможности. Мы повторяем известный нам трюк, проехав немного вперед, чтобы дать возможность встречной машине повернуть. Навигатор отнесся к этому спокойно, перепроложив маршрут по новой улице. В итоге мы оказались на микроскопической площади размером примерно 4 х 4 метра, выезд с которой был настолько узок, что мне бы не помогли и сложенные зеркала. Надо разворачиваться. В процессе разворота я почти въехал на открытую веранду местной старушки, после чего старушка встрепенулась и начала что-то нам говорить. Ее речь напоминала кудахтанье курицы, а смысл явно был «Какого черта вас ко мне занесло». Наталья не выдержала, выскочила из машинки и стала выяснять у старушки как проехать в Ханью.  Конечно, старушка ничего не поняла (интересно, слышала ли она когда-либо ранее русскую речь), а если бы поняла, вопрос для нее был бы таким же нелепым как вопрос «Как пройти в библиотеку?» из известного фильма. Думаю, бедная старушка до сих пор вспоминает шальных туристов, которых занесло в мирно спящую деревню и которые едва не снесли ее веранду.
Наконец я развернулся, дальше искать приключения на узких улочках не было никакого желания, поэтому мы вернулись в исходную точку и продолжили свой путь по нормальной дороге. Счет в нашей битве с навигатором сравнялся – 1:1.
Примерно на половине пути заехали на раскопки древнего города Гортина. От города остались груды камней, да остатки каменной стены на которой был высечен Гортинский Правовой Кодекс. Там же раскинул свои ветви Платан, с которым связано множество мифов и легенд. Ну как же на Крите без легенд. Основной миф связан с известной древнегреческой легендой «Похищение Европы». Именно под ветвями этого платана состоялась «свадьба» Зевса и Европы, которую он похитил в Финикии, обратившись в красивого быка и привез на остров Крит. Пребывание под сенью данного платана, согласно еще одной легенде, весьма способствует плодовитости. На брачные игры в эдакую жару нас как-то не тянуло, да и с наличием потомства у нас все в порядке. Мы просто посидели в тенечке, попили водички и снова двинулись в путь.
После небольшого равнинного участка постепенно стали удаляться от побережья, поднимаясь все выше в горы. Снова серпантины, то вверх, то вниз. Начали уставать от бесконечных поворотов, подъемов и спусков. Окружающая обстановка все так же восхитительна, иногда после очередного поворота аж дух захватывает, и непонятно от чего больше, то ли от бездонного обрыва, то ли от открывшегося замечательного вида. Но чувства начинают притупляться, постепенно снижается острота ощущений. Уже с нетерпением начинаем ждать, когда же доберемся до северного побережья, где свернем на Национальную дорогу и сможем расслабиться.
 Ну вот и Ретимно, осталось всего немногим более 50 километров, и мы достигнем цели своего путешествия. Выезжаем на национальную дорогу. На дороге много видеокамер, практически на всех участках, где установлена пониженная скорость. Но поток мчится, не обращая внимания на видео фиксацию. Непонятно, или камеры ненастоящие, или настроены на совсем заоблачное превышение.
Процесс установки камер на Крите имеет долгую историю. Было несколько попыток и все они заканчивались плачевно. Камеры нещадно расстреливали или просто ломали. Местным жителям очень не нравилось получать «письма счастья». Да и вообще, на острове очень любят пострелять по дорожным знакам, особенно в глубинке. Множество знаков просто изрешечено, некоторые дыры довольно внушительны, как будто стреляли из крупнокалиберного пулемета. Вот и камерам досталось.
Но пару лет назад полиция и жители видимо как-то договорились, камеры уничтожать перестали. Теперь камеры стоят спокойно, но вот что они реально фиксируют, большой вопрос. Еще поговаривают, что прокатные конторы не рвутся возмещать штрафы со своих клиентов, особенно если речь идет о мелких суммах. Им проще все это заложить в тарифы, да и туристы редко нарушают, побаиваются. Типичная картина на дороге – медленно ползет маленький паровозик эдак на 5-7 прокатных машинок, а местные пролетают мимо таких паровозиков на своих пикапах. Сложно только водителям туристских автобусов да редких фур, из-за узости дорог им трудно обогнать кавалькаду тихоходов, и они тащатся сзади (явно матеря этих тормозов-туристов). Совершенно зеркальная картина нашим дорогам.
До Ханьи долетели очень быстро, но нас интересовал не сам город, а его пригород – курортное местечко Като-Даратсо. После съезда с магистрали, навигатор повел нас какими-то огородами, и в конце концов вывел к оживленной улице и предложил повернуть налево. Судя по разметке поворот налево в этом месте не был предусмотрен. Но насколько я помнил карту, поворот направо сулил нам «добрый» крюк на пару-тройку километров. Принимая во внимание, что знака запрета на левый поворот не наблюдалось, а сплошную линию в большинстве случаев киприоты игнорируют, я послушался совета этого негодяя. По итогам дня победа осталась за навигатором – 2:1.
Ура! Мы на месте. Можно отдохнуть и выпить стаканчик-другой винца.
Пробег за день составил 277 км.
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Как выяснилось позднее, хозяин гостиницы ожидал нашего прибытия с некоторым волнением. Мы были первыми русскими туристами в его отеле. А с русским языком у него было туго, он выучил несколько русских слов типа «здравствуйте», «спасибо» и на этом его познания заканчивались. Наталья тоже готовилась, еще дома выучила аналогичные греческие слова.
Встреча была замечательной, сначала грек выложил весь свой русский словарный запас, потом моя жена проделала то же самое, но на греческом.  Ну а дальше все пошло как по маслу. Антонис провел нас в номер, все показал, рассказал, что можно делать, а что нельзя. Поскольку его рассказ был на английском и сопровождался активной жестикуляцией, мы все прекрасно поняли, пообещали строго соблюдать все правила и, вообще, вести себя тихо и мирно. В итоге стали большими друзьями.
Хочу отметить такой вот парадокс. Когда слушаю английскую речь англичан и, особенно, американцев, я ничего не понимаю, только отдельные слова. Слушая же не носителя английского языка, мне гораздо более понятна его речь на английском. И неважно кто он, чех, немец или грек.
А вечер по прибытии мы провели великолепно, было приятно ужинать сидя на террасе и любуясь изумрудным газоном с журчащим фонтанчиком и разноцветными фонариками.
Переезд в новый пункт базирования нас так вымотал, что мы решили отдохнуть и далеко не ездить.
Тем более, что я решил освоить новый способ времяпровождения – снорклинг. Это что-то вроде дайвинга, но без баллонов с воздухом, только маска и дыхательная трубка. Оказалось, очень увлекательное занятие. В толщах воды было очень оживленно, вернее весьма зарыблено. Многочисленный и разноцветный рыбный мир занимался своими делами, почти не обращая внимания на людей. Людей они замечали только в двух случаях. Первый – когда появлялось желание потрогать рядом проплывающую рыбку, которой такое панибратство явно не нравилось, и она резко уходила от контакта. Второй случай – неприятный уже для меня. Были там небольшие пестренькие рыбки, которые очень любили стоящих примерно по колено в воде людей. Стоило остановиться буквально на мгновение, начиналось покусывание ног. Причем рыбок особенно привлекали царапины и прочие повреждения кожи. У меня на ноге небольшая царапинка превратилась в довольно большую ранку в результате их нападений. Ну прямо пираньи! И очень больно!
В процессе наблюдения за подводным миром главная опасность была в том, что можно незаметно для себя выплыть за пределы бухты в которой находился пляж. А там бурные течения, которые не позволят приблизиться к берегу, да еще и унесут неизвестно куда. Повезет, если спасатели на берегу заметят незадачливого пловца и направятся на лодке спасать от весьма вероятной гибели.
Еще одна неожиданность – переохлаждение. Я время не засекал, но рано или поздно вдруг реально становилось очень холодно. И пока добираешься до берега испытываешь неприятные ощущения, и даже интенсивная работа руками и ногами не согревает. А вода-то очень теплая.
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
На автомобиле мы только совершали небольшие вылазки в Ханью – хорошо сохранившийся венецианский город, прозванный Жемчужиной Крита, бывшая столица острова. Городу повезло, во Вторую мировую войну историческая часть города уцелела и не была разбомблена, в отличие от других городов Крита, где сохранились лишь отдельные строения, остальное все новодел.
Город нам очень понравился. Очень красивый средневековый порт, окруженный узкими улочками с не похожими друг на друга венецианскими домиками. Гулять по этим улочкам, особенно в жару, одно удовольствие. Палящее солнце где-то вверху, от стен веет прохладой, народу на улицах много, но существенно меньше, чем в летние месяцы. Изначально я забронировал номер в маленькой гостинице в домике 15 века, спрятавшемся в хитросплетении улочек старого города. Было бы прикольно ужинать сидя на узеньком балкончике поглядывая сверху на людской муравейник. Ну а если номер на первом этаже, то столик и стулья стоят прямо на улочке, и мы бы ужинали как настоящие греки.
Но было очень много «но». Машину пришлось бы парковать достаточно далеко, на хороший пляж пришлось бы добираться тоже не близко. Да и с комфортом в старом доме как-то не очень, старый дом как не обустраивай, остается старым домом. После долгих раздумий отказался от этого варианта в пользу более современной гостиницы у прекрасного пляжа. Ну а в старый город мы лучше будем ездить в гости.
Машинку мы оставляли на бесплатной автостоянке в парке на набережной напротив маяка, со свободными местами там всегда было сложно, но нам как то удавалось найти местечко. Затем отправлялись бродить по улочкам старого города.
В Ханье самый достойный ассортимент сувениров, есть что посмотреть и даже купить. Я не имею в виду магнитики, брелоки и прочую дребедень. Большой выбор керамики. Нам очень понравились совы, но были они крупноваты, нам бы поменьше, но более мелких мы так и не нашли. Позже очень жалели, что не купили.
Есть целая улочка, на которой торгуют кожаными изделиями местного производства, качество весьма неплохое. Ну и знаменитые критские ножи, от декоративных изделий для туристов до настоящих, изготовленных из правильного металла и по старинным технологиям. Была у меня мыслишка прикупить себе такой ножичек, но жаба задавила, уж больно цена крутая.
Кстати о совах. Сова на Крите очень распространенная птичка. Днем они отсиживаются в кронах деревьев, откуда постоянно доносится их «уханье». Сначала нам как-то непривычно было слышать эти звуки, но потом привыкли, даже перестали замечать.
« Последнее редактирование: 09-11-2017 08:53:37 от fsv »
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Оффлайн fsv

  • Ветеран Клуба
  • Форумчанин
  • *****
  • Спасибометр
  • -Выдано: 23
  • -Получено: 56
  • Сообщений: 363
    • Награды
  • Клубный номер: 54
  • Я езжу на : Subaru Forester
  • Город: Новосибирск
Очередные четыре дня нашего пребывания на Крите пролетели стремительно и теперь нам предстояло перебраться в центральную часть острова в деревушку Агия Пелагия, расположенной в двадцати километрах от столицы Крита города Ираклион, или Ираклио, как говорят критяне.
 С хозяином гостиницы тепло попрощались, даже обнялись. Путь планировался недолгим, в основном по Национальной дороге с небольшими остановками в интересных местах. В ходе поездки навигатор иногда пытался шалить, и это ему удавалось с переменным успехом.
Первая остановка – античный город Аптера и турецкий форт Соубаси, расположенные на высоком холме, возвышающимся над заливом Суда. Около форта расположена смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на залив, торговый порт и военно-морскую базу США. В общем – мечта российских шпионов. Площадка была пустынной, шпионов что-то не наблюдалось, видно все что надо, уже давно сфотографировано.
Ниже, ближе к берегу расположена еще одна турецкая крепость Итзедин, довольно большая и хорошо сохранившаяся. Крепость долго использовалась в качестве тюрьмы, а сейчас там военный объект, поэтому туристов не пускают.
На входе в залив два небольших островка Суда и Миноа. Говорят, что именно на Миноа обитали сирены, которые чарующими песнями завлекали мореплавателей, и те, забыв все на свете подплывали к острову и гибли на камнях вместе со своими кораблями. Только один хитрый Одиссей и песни послушал и живым остался.
Поднимаясь на гору в очередной раз столкнулись с безалаберностью, можно сказать пофигизмом греков. Пустынная неширокая деревенская улица, припарковано всего два автомобиля. И стоят они по разным сторонам улицы строго напротив друг друга! Если бы я был мафиози, то точно бы подумал: «Засада!». Наша машинка конечно протиснулась между ними, а вот автобусу проехать вряд ли бы удалось. И это на дороге, где постоянно возят туристов.
Хотя следует отметить, что местные жители на дороге ведут себя адекватно, не подрезают, пропускают если тебе надо выехать на оживленную улицу или сделать левый поворот с такой улицы. Наиболее оживленная дорога – Национальная, за пределами городов преимущественно однополосная, но с широкими обочинами. Те, кто едет помедленнее, держатся обочин, давая возможность спешащим спокойно обогнать себя. А местные фермеры на своих пикапах любят втопить, и сложный горный рельеф им не помеха!  Ну а дорожную полицию мы ни разу не видели за все время своего пребывания на острове.
Следующая остановка – город Ретимно. Все достаточно стандартно. Средневековый порт, небольшая венецианская, позднее турецкая крепость, от которой более или менее уцелели только внешние стены, старый город с многочисленными толпами туристов. Оставили машинку на платной стоянке в центре старого города и прогулялись по ближайшим окрестностям. Городок довольно симпатичный, но Ханье, по нашему мнению, поигрывал.
Завершив прогулку, возвратились на парковку, немного отдохнули в тени гранатового дерева. Гранаты еще не поспели, зерна только начали розоветь, но есть можно. Затем садимся в машинку, настроение прекрасное, еще один небольшой переход, и мы на новой базе.
Пробираемся по узкой улочке старого города, выезжаем на набережную, затем начинаем подниматься в гору к Национальной дороге. В зеркало заднего вида вижу, что водитель идущей следом машины начинает сигналить и мигать фарами. Наташа заволновалась: «Колесо проткнули? Багажник не закрыт?». Но реальность оказалась круче ее фантазий.
Ничего не понимаю, но на всякий случай притормаживаю, преследователь нас обгоняет и останавливается впереди. Водитель выскакивает, подбегает к нам, что-то достает с крыши нашей машинки и протягивает мне. Мой кошелек! Я буквально впадаю в ступор от неожиданности. Едва выдавливаю из себя «Thank you».
Наш доброжелатель уезжает, мы же стоим на месте, приходим в себя. Начинаю вспоминать, что перед выездом с парковки что-то искал в своей сумке (уже и не помню, что) и выкладывал мешающие вещи на крышу машинки и в результате оставил там кошелек! А в кошельке водительские права, банковские карточки! Деньги – в основном монеты, но много. Видимо, их тяжесть и удержала кошелек на крыше, да и ехали мы потихоньку, движение было плотным. В результате проехали ТАК 3 километра 130 метров! Наташа была в таком шоке от моей поистине «греческой» безалаберности, что даже сильно и не ругалась. А ведь имела полное право. Я бы даже не пикнул.
В результате у нас осталось только одно желание, побыстрее добраться до места и снять стресс от неожиданных приключений.
Новых неожиданностей не случилось, и мы благополучно прибыли к месту назначения в Агию Пелагию. В прежние времена это была богом забытая глухомань, небольшая рыбацкая деревушка. Но на волне туристического бума рыбаки переквалифицировались в отельеров. И все это благодаря тому, что местный пляж расположен в живописном заливе, хорошо защищенном со стороны моря. Здесь практически никогда не бывает сильных волн. Местечко тихое, спокойное, поэтому весьма популярно среди российских туристов с маленькими детьми. Главное – выбрать гостиницу поближе к пляжу. Относительно ровное место – совсем маленький клочок земли у залива, поэтому многие апартаменты расположились на склонах близлежащих гор. Вроде до пляжа недалеко, по прямой каких-то метров 300-500. Но в реальности не все так просто. Если на пляж добежать легко, можно буквально скатиться, то назад надо тащиться вверх по крутой и извилистой дороге, а это довольно тяжело, особенно под палящим солнцем.
Центр деревушки – коротенькая улочка с десятком сувенирных магазинов и небольшим супермаркетом. Вторые этажи магазинов – апартаменты для отдыхающих. В таких апартаментах мы и поселились. Море буквально в трех шагах, завернул за угол супермаркета, и ты уже на пляже. Просто рай для любителей матрасного отдыха. 
Въезд на центральную улочку перекрыт шлагбаумом, поэтому по прибытии мы оставили машинку на платной парковке и пошли в гостиницу пешком. Но как разъяснила нам хозяйка (неплохо говорящая по-русски) у шлагбаума сидит специальный человек, которому надо сказать волшебное слово – название своего отеля и проезд будет открыт. Если охранник куда-то отлучился, шлагбаум автоматически открывается перед любым приблизившимся к нему автомобилем. Видимо охранник отлучился далеко и надолго, за все наше четырехдневное пребывание мы так его ни разу и не увидели.
Пробег за день составил 140 км.
« Последнее редактирование: 09-11-2017 21:43:39 от fsv »
Я не ищу приключений, приключения находят меня сами

Тэги: Крит